Portugalilaiset ruoat, karkeat oppaat

Ota matka Alentejoon tutustumalla parasta portugalilaista ruokaa – yli 50 keltua kinkkua ja kuivattuja ja parannettuja lihaa täynnä makuja.

Gorging portugalilaista ruokaa kauniissa Alentejossa

Alentejo on valtava ja Alentejo on upea. Portugalin ruoka on erinomainen, viini väistämättä vielä parempi; se on halpaa, hiljainen ja villi. Ja nyt ainakin, sen lisäksi, että kourallinen rikkaita ja kuuluisia, jotka omistavat taloja täällä, voit saada sen suurelta osin itsellesi. Neil McQuillian vie melko herkullisen kierroksen tästä aliarvioitu alueesta.

Alentejolla on vaikea päästä: Bejan alueellinen lentokenttä palvelee pääasiassa käytännöllistä pysäköintipaikkaa portugalilaiselle kansalliselle liikenteenharjoittajalle TAP, julkinen liikenne ei ole kovinkaan paljon, ja sen nähtävyyksien markkinointi ja merkitseminen tarvitsevat työtä. Ylittäkää kuitenkin nämä esteet ja olet hyvä asia. Koska Alentejo osaa kohdella sinua oikein, ja se vie sydämeesi kokeiltua ja testattua tapaa – vatsaasi.

Yhdessä sen infrastruktuuristen kompastuskiviä (luultavasti päätyä Lissaboniin ja sinne), Alentejon ruoka ja viini ovat velvollisia tekemään onnellinen, raskas lidded lama sinun puolestasi oleskelun keston ajan. Tietenkin alue voi tehdä toimintaa, mutta se on yleensä hellävaraista lajiketta: jyrää pitkin karuista, aromaattista rannikkoa, tutkia ilmakehän aidattuja kaupunkeja kuten Marvão ja Monsaraz tai Unescon maailmanperintökohteet Elvas ja Évora; tai jopa stargazing, koska osa alueen nimettiin tumma taivas varata vuonna 2012. Keskeistä kuitenkin, mikään näistä asioista ei ole yhteensopiva ruokinta kasvosi.

Minulle Alentejon gastronomian merkitys oli sen kausiluonteisuus ja monimuotoisuus suhteellisen lyhyillä etäisyyksillä. Rannikolla tärkein meren herkku on vaikea sadonkorjuu hanhi barnacle tunnetaan percebe, kun lähellä Lagoa de Santo André olet todennäköisesti palvella ankeriaan muhennos. Nisa, Serpa ja Évorassa on kaikki juustot, jotka on ylpeästi leimattu DOP (denominação de origem protegida), mikä tarkoittaa, että ne on suojattu ja tuotettu ainutlaatuisella tavalla näissä paikoissa. Kausien osalta saatat löytää vain perinteinen kardon (ohdake) keitto talven ja kevään välillä riippuen sateiden ajoituksesta; tuore sianliha on yleensä talvimaisema; kun taas luonnonvaraiset parsat, tryffelit, silarca (eräs sienityyppi tarjoillaan vain grillattu ja suolattu), musta basso ja peli ovat saatavilla vain tietyin vuodenaikoina.

Monet Yhdistyneessä kuningaskunnassa yrittävät painottaa etukäteen näitä kallisarvoisia kausivaihtelu- ja paikkakohtaisten tuotteiden tekijöitä, mutta Alentejolla juuri se, miten asiat toimivat. Tietenkin on olemassa päällekkäisyys – Nisa-juustoa ei ole saatavana yksinomaan Nisa-tuotteissa ja tuorepäinen jänis voidaan jäädyttää – mutta periaatteita kunnioitetaan periaatteessa ja uusien gastronomisten herkkujen lupaus on pakottava syy jatkaa (mukava ja hitaasti) paikasta toiseen.

Paikallisten mielestä tuotannon monimuotoisuus on keskeinen osa alueen kulttuuria. Eräs esimerkki tuli toisena päivänä Alentejossa: kierrosryhmä, johon olin, oli juuri lähtemässä Padaria Joana Roque -tapahtumasta – Vidigueiran kunnostettu vanha leipomon luola – ja omistajan, Joanan, joka oli hyvin 70-vuotiaana, mutta vielä työskentelevät ja keinuvedet, kuten kinkkuhocks, kysyvät missä olimme seuraavassa. Erinomainen opas Olga selitti, että olimme menossa oliiviöljyn maistelemiseen Mouraan, ja tämä tapahtuikin välittömästi Joanan halveksuntaa vastaan. ”Miksi?” Hän kysyi. ”Se on niin paljon parempi täällä” – vaikka kaksi kylää ovat vain kolmekymmentä minuuttia toisistaan.

Alentejo-tuotannon pienen mittakaavan on osittain vastattava lajikkeesta, ja tämä leipomo oli klassinen mökitekniikka: kahden huoneen kahden naisen tapaus, jossa Joanan koti näkyi avoimen oven läpi yhdestä kulmasta. Se oli myös täydellinen elokuva (auringon valo muodostaen kukkaiset palkit, 1950-luvun sekoittimen, joka istuu kivilattialle valehtelevien antiikkisten vaahtojen ja pitkät, mutkaton puu-uunivaipan vieressä), mutta epäilemättä se oli enimmäkseen kovan siirteen. Juhla-lahjana Joana leikkasi kuumaa leipää ja kuoriutui sokerilla ja oliiviöljyllä (Vidigueira oliiviöljy tietysti) tuottaen jotain donitsi-kaltaista mutta paljon ylivoimaista mitä minulla on maistanut.

Suuri luostari leipoa

Olimme tavannut toisen kovan työntekijän edellisenä iltana, Bejalla, jossa olimme leivonnaiset ja kahvila, maistelemassa joukko doces conventuaisia (keksejä, jotka on tehty vuosisatoja vanhoille resepteille, jotka alun perin suunnitteli nunnit paikallisissa luostareissa). ”Jotkut päivät rikkoo kolme tuhatta munaa”, omistaja Francisca Casteleiro kertoi meille. Ja se on ilman koneita: ”Vain kaksi pannua ja käsiäni.” Joulu on hänen vilkkain aika, ilmeisesti: ”En sano enää tilauksia, mutta ystäväni ystävä on aina ystävä”, hän selitti, nostaen silmiään taivaasta . Leivokset olivat rikkaita, herkullisia ja houkuttelevia – suosikkini, joka oli muotoiltu paikallisen leivän leipäksi, sisälsi yli viisikymmentä keltua. Ylikellotus oli osittain alentunut kilpailukykyyn nunnuilla, joista monet olivat varakkaita ja jotka oli ilmeisesti pakotettu uskonnolliseen elämään välttääkseen huonon avioliiton häpeän.

Näiden molempien naisten kanssa tuntisit pakottamisen tekemään asioita oikealla tavalla ilman pikanäppäimiä tai salakuuntelua. Tämä oli myös Barrancosissa sijaitsevassa Casa de Porco Preton tunnelma, joka jälleen oli juhla kaikesta alueellisesta. Kokemus oli suolet-ja-kaikki oppituntia – näimme mustia sikoja, jotka höyryttivät mautiloihin pelloilla ja sitten puolen tunnin kuluttua seisimme rypäletähtöisten kalkkureiden alapuolella. Yksi sika tarvitsee koko puun maun arvoa päivittäin, sitten kolmekymmentä kuusikymmentä päivää lihotettavaksi ja vielä kolmesta viiteen vuotta oletetun (kinkun) valmis syömään – se ei ole halpaa, kuten kuvitella , mutta voit ostaa sen suoraan tiloista paljon vähemmän kuin olisit kotona. Ajattelin, että voisin maistella niitä paikallisia makuja todella upeassa valmiissa tuotteessa – syödessä lasin Alentejo-viiniä, tämä oli voimakkain kokemus siitä, mitä ranskalaiset kutsuvat terroiriksi – vakaumus siitä, että syömme syvälle siteeseen se tuli – etten ole vielä tiennyt.

Monille ihmisille pelkästään alueen viini on syy käydä – Olga kertoi meille, että rikkaat Brasilialaiset lentävät viinilipuihin. Ja he eivät ole ainoita suuria laukauksia, jotka tulevat Alentejoon: sanotaan, että Sarkozy ja Mourinho ovat täällä taloja, kun taas suuren Comporta Dunesin kehittyminen alueen luoteeseen osoittaa, että suuret toimijat alkavat suhtautua vakavasti alueelle. Tule pian, kun se on vielä hiljaista, liikkua hitaasti, syödä hyvin.

Like this post? Please share to your friends:
Ashkelon Plus

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: